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一種莫大的歡愉，無非是在恰到好處的時間，與無利相擾的朋友一起，看到應時的風景，吃到應景的美食，聽到應心的歌曲。四美具，二難并，一城為天府，市人皆天子。
五
又是一天上午，心中仍對自己的旅途感到不足，總覺得還缺少點什么。提起成都，除了百世之功的水利工程，三國故地的武侯廟，繁華的春熙路，熱鬧的古街錦里，若還有什么不得不提的，那定是那些出山入關的文人名士了。
轉了兩站地鐵和公交，心里念想中的那個地方已經越來越近了。到了目的地，再向前便是竹林鏡湖，前方隱約著潛藏半點茅葦的，大概就是杜甫草堂了。我立馬正色，緩步向前走去。
草堂周圍是沒有什么高地的，周圍盡是蒼蔥的顏色。盛夏的陽光灼熱而焦躁，上午灑落在這園林中卻顯得清淡和氣。蜀地的水霧受著這陽光的照射，在一股隱約中更見風姿了。
我不知道杜甫旅居于此時，眼前是否就是此情此景。我想絕不會是。以少陵這般沉重而深刻的眼睛，所瞅見的定全是官吏兵車橫行，百姓生靈涂炭，絕不是眼前的柔山弱水，茂林修竹。杜甫的入世之心，鬼神共鑒。寒舍中微弱的燭光下，這位詩人定在為周遭的頹唐而淚灑悲嘆。且讀一讀他的詩吧：
孟冬十郡良家子，血作陳陶澤中水。
野曠天清無戰聲，四萬義軍同日死。
群胡歸來血洗箭，仍唱胡歌飲都市。
都人回面向北啼，日夜更望官軍至。 ——《悲陳陶》
“少陵野老吞聲哭，春日潛行曲江曲。
江頭宮殿鎖千門，細柳新蒲為誰綠。
憶昔霓旌下南苑，苑中景物生顏色。
昭陽殿里第一人，同輦隨君侍君側。
輦前才人帶弓箭，白馬嚼嚙黃金勒。
翻身向天仰射云，一箭正墜雙飛翼。
明眸皓齒今何在，血污游魂歸不得，
清渭東流劍閣深，去住彼此無消息。
人生有情淚沾臆，江水江花豈終極。
黃昏胡騎塵滿城，欲往城南望城北。” ——《哀江頭》
像這樣憂國憂民，殫精竭慮的天才歌手，怎么可能窩藏于竹林幽境，人跡罕至的隱居之地豢存私樂呢？
這樣想著，眼前秀氣的草堂，遠處被稱為道教圣地的青城山，以及遍地都是的慵慵懶懶的市民，都與杜甫那雙慮國憂民的冷眼和火熱跳動的內心格格不入。這位世出儒官，從小以立功立言為己任的詩人，又是怎樣在這片因道教濡養而慢悠悠的土地上立身安頓，詩篇累牘的呢？
我肯定不是第一個疑慮者。細看草堂的歷史，它是后蜀詩人韋莊發現的，經宋元明多次修葺，在明嘉慶年間得以完工。如此斷想，一座殘破的草堂，經歷過朝代的更變迭代，承受過戰爭的干戈擾攘，不但沒有消損殆盡，反而世世代代得到蔭蔽和修補，這不得不說是一個奇跡。而那些修葺者們，也不會不知道這草堂中居住過的是怎樣一個偉岸而深邃的靈魂。之所以草堂會有眼前引人疑惑的田園美景，花草蟲魚；我想，不過是這些修葺者們想用一己之力償還那個失落的王朝欠給杜甫的安寧罷了。斯人已逝，文章猶存，而且“光焰萬丈長”，后人只得以一種近乎絕望的修補，來憑吊唐人溫厚的盛世中唯一一塊仍在滴血的疤痕了。
離開了長安城門的一瞬，這位偉大的靈魂就開始在全國上下四處游蕩。四年的流離轉徙，翻山越嶺，舉國之內竟沒有一處可容得下這一點點的落魄。但終于，公元760年，成都城西浣花溪畔，一個微小的草堂里，一顆火熱的心不再流浪。四川這片醇厚樸實的大山毫無保留地接受了他，同時用高高天險阻絕了哀鴻遍野，血流成河的中原。自此，眼前呈現出的田園風光，蟲魚鳥獸，青城山下的幽靜，終于讓他得到休養生息，也終于讓他有時間總結過去的流離失所，勞苦憂患。 于是，正如人們所見的，《茅屋為秋風所破歌》橫空出世，《春夜喜雨》的贊美清澈見底，杜詩中那難能的家國情懷，也在溫厚的巴蜀大地上發揮到極致。
我不知道是杜甫選擇了成都，還是成都選擇了杜甫，我只是驚嘆，這般清凈無為的道教思想，竟然會孕育出千年以來最達觀沉靜的儒者。我一直以為，道家思想致力于研究探索廣闊世界，儒家思想致力于維護規范和秩序。道家思想開朗野性，儒家思想拘謹馴良。道家思想隨和包容，儒家思想堅定負責。千百年來，能將兩種思想統一內化成一己之軀的人，實不多見。但如今，在西部蒼翠的掩映下，我好像找到了這個人，杜甫。或者說，是到了成都草堂中的杜甫。
成都，或許也只有成都，才最配得上盛唐時期的風范。唐人需要一種容光煥發的安然，他們步履曠達，眼界開闊，他們的目光放得很遠，他們的路子鋪得很平，他們的神色淡雅卻豪邁，他們的筆觸不露凌厲卻字字珠璣，他們的詩歌溫順大方而自信非凡。或許只有在宏大群山中，一切個人的失意和人間冷眼才顯得那么弱小，也只有在無盡的天險中，才有最奇絕的風景能配得上唐人吟出的蒼穹。
我總覺得，那些修葺者是否也在這樣想，自己要把原本破敗的草堂修得端莊點，再端莊點，端莊得對得住杜甫豪邁粗獷的嗓音，端莊得站得下唐人延綿久遠的自信，端莊得撐得起這方文明千年以來生生不息的氣度。
六
杜甫草堂的景色還在眼前，心中滿鋪著的圖景還未散去，別離就已經早到，在時間的門框中靜靜等著。
下午的候車大廳人很少，車站里放出了撩人《成都》。太陽混含著灰塵形成的光柱照了進來，像是專門為了離別而準備的。我一時說不出話來，不敢打量身后這塊土地。我想，這大概和我第一天來到時的文思枯竭相似吧，情感太復雜便不能用文字這種人造的工具描述。我想，歷代賢才文人也肯定是如此，不然，為何只見到他們將錦官城描述的繁花似錦，而對這番復雜的離別只字不提呢？
乘上啟動的列車，像是電影在倒帶，一切近處景物的后退構成了窗外永恒的圖景。無數的山谷在幾個小時內被劃過，連痕跡都沒有平添一筆。我想，川蜀的文化浩蕩繁雜，幾天的行程像是在吃快餐一樣，只能是像畫畫時所作的草稿，無益于讓文化在我腦中消化及成型，只能是由于個人主觀的臆感而做出一個印象性的草圖和思路而已。從這個層面看，我和列車的狀況是一樣的，但我完全不能以此為由原諒自己囫圇吞棗的草率。列車只算是地理的快餐，還存留窗子用于瀏覽外面的真實，我自己卻選擇了文化的快餐，只能用書上的見聞充斥未歷的匱乏。
車廂里無窮多的人，列車逃跑般的疾速行駛，一切熱熱鬧鬧的塵世，在群山天險的襯映下，倒顯得如蟲豸般立于空茫的寰宇之中。一切歡呼或是誹謗，都在千年沉默的回響中啞然無聲，一切個人和周遭的不幸和窘困，都在亙古不變的巖洞里沉淪匿跡，一切憑借個人發展的自以為是，都在蒼莽的天地間恍然若失。
可惜我還是在地鐵上，我依然只是一個門外漢，靠著只有幾年歷史的嶄新鐵皮車廂瞥向窗外。我知道，巴蜀是一種有著奇妙特質的文化，它憑著盆地保持著自給自足，借著天險標榜著自己兵家要塞的威名，靠著都江堰成就了自我的天府之國，它融會了無數的文化卻雜糅得剛好純粹，吸引了渺小的朝拜有存留著難得的親民，它擁有著讓眾兵家側目的奇險，同時也具有著西部稀缺的燦爛。它可以說足夠幸運，兩千年前遇到了李冰父子，一千五百年前遇到了蜀漢，一千年前遇到了詩仙和詩圣......漢唐三國，這幾個中國文化的最高峰，巴蜀都遇到了這些頂峰的領唱。這不得不說是一切絕妙的巧合，但同時也是一代蓉城的必然。
幾十年的科技將上千年的山巒打磨開洞，車子就在這新開的傷口里過去。我像是闖進這片禁地中的莽夫，走進走出卻毫毛不損。我并不為這毫毛不損而自豪，反而感到莫名的心塞。無論文化還是風景，都是需要用疲累和險境換取的，風景與眼睛之間隔著的玻璃越多越厚，玻璃上的水珠和灰塵越密集，景色就越不真切。但我還是想直直地看著群山，從心里打量并虔誠地領會它的一切本意。它帶給我的，一方面是溫柔，無所不包的溫柔，一方面是巍峨，阻絕一切的巍峨。兩種看似矛盾的感受竟在這片土地上和諧地交融著，讓人辨不出來二者緣何止何。夜幕姍姍而來，原本的溫柔漸漸退去，只剩下一片陰冷冷的巍峨，等這夜幕完全落下，巍峨也退去了，近處的一切已經被黑暗遮住看不到了，蛙聲伴著客人淺淺的鼾聲，弱的得幾乎聽不到，只有遠處的一點孤月還在發光。但這孤月卻不只屬于巴蜀了，它的余輝已撒得世界到處都是 ......
等到第二日再夢醒，列車已經在平原上一馬平川了。那片巴蜀之地，仿佛一個海市蜃樓，早在夢里的太陽升起之前，便老早退去了吧。
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